Diagnose van auto-accu's. Onderhoud en restauratie van autobatterijen

2024 Auteur: Erin Ralphs | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-02-19 18:13

Een van de veelvoorkomende problemen van Russische autobezitters in de winter is de accu van de auto. Er zijn misschien veel opties, maar het oordeel is altijd hetzelfde. De batterij moet worden gediagnosticeerd en besloten wat ermee kan worden gedaan. Er zijn hier meer opties. U kunt het apparaat eenvoudig veranderen in een nieuw apparaat of u kunt het terugbrengen naar een werkende staat.

Dit artikel bespreekt opties voor het diagnosticeren van batterijen, manieren om weer "tot leven" te komen en hoe u het allemaal zelf kunt doen. We zullen ook algemene informatie over het apparaat en de werking van de batterij en de soorten uitvoering ervan in overweging nemen.

Algemene informatie

Om de oorzaak van de storing beter te kunnen bepalen, is kennis van het batterijapparaat en de werkingsprincipes nuttig. Elke batterij heeft 6 paar tegengesteld geladen platen. De zogenaamde galvanische koppels kunnen beide elektrische opslagopladen en weggeven. Bij het starten van de auto is er een piekontlading van de accu die nodig is voor de werking van de starter. Bij temperaturen onder het vriespunt is het opstartproces de ultieme test voor een batterij.

Terwijl het voertuig rijdt, wordt het netwerk aan boord gevoed door een generator en wordt al het overtollige gebruikt om de batterij op te laden. Met alle bruikbare elementen werkt het laad-ontlaadproces in de optimale modus. Maar met een verhoogde belasting, wanneer het grootlicht aan is, de verwarming en de ruitenwissers werken, is het vermogen van de generator mogelijk niet voldoende. In dit geval wordt de batterij ontladen. Diagnose van de auto-accu is in ieder geval noodzakelijk. Over haar opties - een beetje later.

Hoeveel ampère zit er in een auto-accu? Om de batterij te karakteriseren, is informatie over hoeveel ampère / uur het zal werken belangrijker. Dit cijfer varieert van 50 tot 100. Maar specifiek, het aantal ampères dat door de batterij wordt afgegeven, hangt af van de weerstand die wordt geladen.

Ontwerp

Het is bekend dat de nominale batterijspanning 12 volt is. Dit komt overeen met 2 volt voor elk van de 6 in serie geschakelde galvanische paren. Onder elkaar worden paren tegengesteld geladen platen gescheiden door isolerende scheidingswanden. Het accudiagram van de auto wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De batterij zelf is structureel gemaakt in de vorm van een parallellepipedum, waarin blokken platen zijn gevuld met elektrolyt. Het bovenste gedeelte wordt weergegeven door een deksel met de weergave "plus" en "min"contacten. Afhankelijk van het type batterij heeft het deksel mogelijk toegang tot de mogelijkheid om gedistilleerd water of correctie-elektrolyt bij te vullen.

Voor vrachtwagens met een boordnetvoedingsspanning van 24 volt is het de bedoeling om 2 accu's van 12 volt te installeren. De startstroom is hier aanzienlijk en de batterijcapaciteiten verschillen aanzienlijk van analogen voor auto's. Vandaar de grotere afmetingen van de producten. Het selecteren van een batterij voor een auto houdt in dat u de vereiste batterijkenmerken voor een bepaalde auto kent.

Batterij diagnostische opties

Diagnose van de auto-accu is op verschillende manieren mogelijk. Iets dat u met uw eigen handen kunt doen, zonder zelfs maar langs de service te gaan. Laten we het dus eens nader bekijken. Het oplossen van problemen met de batterij kan worden onderverdeeld in verschillende stappen:

• controleren van het elektrolytniveau in elk blok of, volgens de mensen, "in de bank";
• controleer de elektrolytdichtheid;
• het niveau van elektrische lading bepalen.

De derde fase kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, of liever, met verschillende diagnostische apparatuur.

Het elektrolytpeil controleren

Het controleren van een auto-accu begint met het controleren van het elektrolytpeil. Dit gebeurt op een eenvoudige visuele manier. Eerst wordt de toegang naar binnen met platen geopend. Verschillende batterijen doen dit op verschillende manieren. Meestal wordt een speciale plug van de bovenklep verwijderd, wat gebruikelijk kan zijn vooralle 6 "blikjes", of misschien apart. Visueel moet de elektrolyt de batterijplaten volledig bedekken. Om het niveau nauwkeurig te bepalen, kunt u een eenvoudig glazen buisje gebruiken. De buis wordt in de batterij neergelaten, waarna met een vinger op het bovenste gat wordt gedrukt en het eruit komt. Hier kan het niveau eenvoudig worden gemeten met een liniaal.

Een kolom elektrolyt over de platen van 12-15 mm wordt als normaal beschouwd. Als er minder vloeistof is, moet deze worden toegevoegd. En als het elektrolytniveau boven de 15 mm komt, is dit ook slecht. Overtollig moet worden verwijderd met een injectiespuit of hetzelfde "diagnostische" glazen staafje. Maar wat als er onderhoudsvrije batterijen zijn? Foutdiagnose is in dergelijke gevallen beperkt tot testers.

De elektrolytdichtheid controleren

Een hydrometer wordt gebruikt om de dichtheid van de elektrolyt te controleren. Dit is een speciaal apparaat voor het bepalen van de dichtheid. Het is een glazen kolf met aan de ene kant een peer en aan de andere kant een punt. Binnen is er een verplaatsbaar niveau. De elektrolyt wordt op de volgende manier gemeten. De punt van de hydrometer wordt ondergedompeld in de batterij en met behulp van een peer wordt elektrolyt in de kolf gezogen. Afhankelijk van de dichtheid bevindt het niveau van de hydrometer zich op een eenduidige manier. De normale dichtheid van de elektrolyt varieert van 1,24 tot 1,29 g/cm3. Hier komt de maximale dichtheid overeen met de winterperiode en de minimale met de zomer.

Elke diagnose van de accu van een auto begint met een visuele inspectie. De dichtheid van de elektrolyt kan ook extern worden geschat. Als de kleur van de vloeistofdonker of heeft rode tinten, dan begonnen de batterijplaten hoogstwaarschijnlijk in te storten - zo'n apparaat kan niet worden hersteld. De elektrolyt moet transparant zijn.

Het laadniveau van de batterij bepalen

Er zijn verschillende manieren om het laadniveau van de batterij te bepalen. Afhankelijk van de gebruikte apparatuur worden de volgende controles onderscheiden:

• met behulp van een multimeter;
• via lastvork;
• met speciale apparatuur.

De gemakkelijkste en meest betaalbare daarvan is om een multimeter of voltmeter te gebruiken. Metingen moeten worden uitgevoerd met de accu losgekoppeld van de auto en minimaal een uur nadat de auto is uitgeschakeld. Dit is belangrijk - voor een grotere nauwkeurigheid. De nominale spanningsindicator op een werkende batterij is 12,5-13 volt. In dit geval komt de bovenste waarde overeen met een volledig opgeladen batterij en de onderste - voor de helft ontladen.

Om de spanning onder belasting te bepalen, wordt de accu opnieuw aangesloten op de auto en gecontroleerd op een rijdende auto. In dit geval mag de spanningsindicator niet lager zijn dan 13,5 volt. De spreiding van de metingen moet binnen 13,5-14 volt liggen. Als de spanning op de voltmeter lager is dan 13,5, moet u nadenken over de prestaties van de generator van de auto.

Een lastvork gebruiken

Het diagnosticeren van de batterijlading met behulp van een laadstekker is een vrij eenvoudige gebeurtenis die een minimum aan tijd kost. Voor een grotere nauwkeurigheid kan de meting het beste worden gedaan op een losgekoppelde ofbatterij uit het voertuig verwijderd. Eerst wordt de nominale spanning gemeten en vervolgens wordt de belasting gedurende 5 seconden toegepast. Gedurende deze tijd neemt de spanning op natuurlijke wijze af. Een goede indicator zou zijn om de parameter te verlagen tot 10 volt. Als de batterij na 5 seconden onder belasting minder dan 10 volt aangeeft, is er een duidelijke storing.

Verscheidenheid aan diagnostische apparatuur

Naast standaardtesters en laadstekkers zijn er verschillende apparaten voor accudiagnose van accu's. Naast de functies van een multimeter, meten dergelijke apparaten de startstroom voor een koude motor, de capaciteit van elk afzonderlijk "blik", de oplaadbaarheid van de batterij en stellen u in staat om het volledige startsysteem van de motor te diagnosticeren. Dergelijke diagnostische apparaten omvatten de MICRO-768A-tester. Het product is handig zowel in gebruik als bij het dragen in een compacte koffer.

Oorzaken van batterijstoring

Er zijn niet veel redenen waarom een auto-accu een speciale behandeling of zelfs vervanging nodig heeft. Hoe maak je snel en efficiënt een batterijdiagnose? Eerst moet u externe schade en interne problemen markeren. Externe factoren zijn onder meer fysieke schade aan de behuizing en sterke oxidatie van externe contacten. De eerste worden behandeld met plastic pleisters of een volledige vervanging van het product. Contacten worden eenvoudig schoongemaakt met fijn schuurpapier en vervolgens gesmeerd met contactsmeermiddel.

Interne batterijproblemenkan ook van verschillende aard zijn. Een van de meest beruchte problemen:

• sulfatatie van batterijplaten;
• plaat sluiting;
• schuurplaten;
• elektrolyt kookt af;
• daling in elektrolytdichtheid.

Het laatste item bij strenge vorst kan leiden tot een volledige uitval van het hele product. Dit gebeurt als gevolg van het bevriezen van de elektrolyt met een lage dichtheid en schade aan de "blikken" van de batterij als gevolg van de uitzetting van de bevriezingssamenstelling.

Methoden voor batterijherstel

Er zijn verschillende opties om u te helpen de batterij van uw auto te herstellen. De eenvoudigste optie is beschikbaar voor iedereen die een gewone oplader heeft, dit zijn meerdere laad-ontlaadcycli. De belangrijke punten in dit geval zijn als volgt:

• controleer voor het opladen het elektrolytpeil in de accu en vul bij met gedestilleerd water als dit laag is;
• opladen zou moeten beginnen met een kleine stroom, ongeveer 1-2A;
• u kunt de batterij ontladen met een gewone gloeilamp, maar u mag een ontlading van minder dan 10,5A niet toestaan.

Goede resultaten worden behaald door speciale laders met een pulserende modus en een desulfateringsfunctie. Diagnose en batterijherstel zijn in dit geval het eenvoudigst. Ik verbond het met het apparaat en na een bepaalde tijd nam ik het eindresultaat. Alles werkt in de automatische modus. Als dat niet helpt, is de optie om de batterij te vervangen. Vergeet tegelijkertijd niet de selectie van de batterij voor de auto.

Het enige nadeel van zo'n herstel iseen daarvan is de prijs van een pulslader. De marktprijs van een goede desulfator begint bij 10 duizend roebel. Dat wil zeggen, het kopen van een nieuwe batterij kost veel minder.

Een speciale oplossing gebruiken

Het is veel moeilijker om de batterij te "behandelen" als de platen zijn kortgesloten. Diagnostiek van de auto-accu kan natuurlijk onjuist zijn. Als er echter een kortsluiting is opgetreden, helpt in sommige gevallen een eenvoudige spoeling. Het zou immers kunnen afsluiten van het sediment op de bodem van het “blik”. De batterij wordt gewassen met zowel gedestilleerd water als speciale oplossingen, zoals Trilon B. Overigens kan het ook worden gebruikt om de batterij te desulfateren. Dit gaat als volgt:

• elektrolyt wordt eruit gepompt met behulp van een speld;
• trilon B wordt zo gegoten dat de platen er helemaal mee bedekt zijn;
• De batterij blijft ongeveer een uur staan, terwijl er een nogal heftige kookreactie is en alle sulfaten oplossen;
• met behulp van een spuit wordt alles uitgelekt en meerdere keren gewassen met gedestilleerd water;
• na het wassen wordt kant-en-klaar elektrolyt in de batterij gegoten en wordt het opladen uitgevoerd.

Een van de nadelen van zo'n spoeling is de dreiging van plaatvernietiging in oude batterijen. En bij het wassen is het ook nog eens makkelijk om de borden met stukjes lood aan elkaar te sluiten. Nauwkeurigheid bij het werken met batterijen moet zeer hoog zijn.

Voor liefhebbers van experimenten

Er zijn extremere manieren voor batterijen die regelmatig worden onderhoudenherstel. Om de platen bijvoorbeeld te reinigen van sulfaten, wordt een eenvoudige reiniging gedaan door elke plaat eruit te halen. Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren vanwege de hoge kwetsbaarheid van de producten. Als de bovenklep van de batterij deze benadering niet vereist, wordt brute kracht en gereedschap gebruikt. Het belangrijkste is dat na een dergelijk proces van het verwijderen van de platen, alle verkregen gaten moeten worden afgedicht totdat de vorige dichtheid is bereikt.

Als er een zwarte aanslag in de "bank" van de batterij zit of stukjes lood van een afbrokkelende plaat zichtbaar zijn, is het beter om zo'n batterij niet te herstellen, maar direct te vervangen door een nieuwe.

Foutpreventie

Veel problemen die zich voordoen tijdens de werking van batterijen worden opgelost in de fase van onderhoud en preventie. Door simpelweg een paar regels te volgen, verlengt u de levensduur van de batterij en verwijdert u veel toekomstige problemen. Allereerst is het de moeite waard om het niveau en de dichtheid van de elektrolyt regelmatig te controleren. Bij een tekort moet u gedestilleerd water toevoegen en bij onvoldoende dichtheid de accu opladen. Bij strenge vorst is het beter om de batterijdichtheid op 1,4 g/cm te houden3. En als er geen vertrouwen is in een goede dichtheid, is het beter om de batterij te verwijderen en naar een warme kamer te brengen.